【受講生】渡邉　信一さんのチュートリアル

榊先生、初めまして。これからどうぞよろしくお願いいたします。
ヘアマゼラン縮毛矯正は、現在、当店の最も多いメニューになっています。
それだけにまだまだ施術方法などいろんな見解で探っていきたいところであります。
当店は縮毛矯正特化店ということで、マゼランが登場したときからすぐ縮毛矯正施術との組み合わせメニューを考えました。というのもうちはダメージ毛の矯正施術が多いため、常に毛髪のダメージ負担の軽減を考えなくてはなりません。
マゼラン施術のトレイスが酸性のため、100℃アイロンスルーのあとの酸で満たされた毛髪に対しての還元剤アタックにはとても助けられている次第です。
今回もゲストさんの希望が無いとしても、もちろん使う希望を詳しくお伝えして使ったと思います。
その場合はもちろん料金upと施術時間が長くなることもお話して理解を得たうえでの使用になります。

はい。
ヘアマゼラン縮毛矯正は４パターンあります。
まず①は、チュートリアルレポートのパターン。
トレイスをつけて100℃アイロンしてクーリングさせて、しっかりお流ししてからの還元剤塗布。
これが一番ベーシックな施術になります。このトレイスをしっかりお流しするというのがキモです。
シャンプーまでは必要ないですが、表面のトレイスは完全にお流しした上で還元剤アタックをさせます。
パターン②は、ウンをつけ、ドイスをつけ超音波アイロン（50％脱水ツインブラシで仮止め）してからの還元剤塗布です。放置時間後、へマヘマ処理してから全体にトレイスをつけて（毛先ダメージ部位はウンを付けます）100℃アイロンスルーしてからドライヤーでドライしてからの180℃ウエットアイロンです。それから2剤酸化です。
これはトレイスを薄くつけるのがキモです。濃くつけるとドライヤーで乾きづらいです。
パターン③は、ウンをつけ、ドイスをつけ超音波アイロン（50％脱水ツインブラシで仮止め）してから
トレイスをつけて100℃アイロンスルーしてからクーリングで、お流ししないで還元剤塗布です。
これは時短バージョンとして良いのですが、トレイスがきちんとムラなく付かないと、還元ムラになります。またしっかりつけると還元剤を浸透させるために、還元時間を伸ばす必要性があります。
パターン④は、リタッチ縮毛矯正のパターンで、根元は還元剤塗布して既矯正部位にマゼラン施術を行うパターンです。このパターンが当店では2番目の多いパターンです。
これはチュートリアルレポートで発表したいと思います。

はい。
シャンプーあとに、ある程度ポーラスアッシュ部位には癖は伸びましたので、（画像のは来店時の画像です）うねり毛の判断をしました。余力の無いクタクタ状態で伸びていた部分もありましたが。。
ですのでＳ２環境に多くアプローチをかけるためです。マゼランでの前処理とはいえやはり怖いので、パワードベータで減力をしております。
根元部位は、色はあれど２回ブリーチが入っていますのでＳ１環境のアプローチはしないで、Ｓ２環境にＳとＨを１：１にして㏗を少し下げての使用です。
それでも通常の還元時間をとれたのもマゼランが効いていると思われます。
あとで、その後の画像を送ってもらえそうなので、添付いたします。

はい。
私は脱水アイロン時は、ツインブラシを使用しますが、８０％ドライでのアイロンワーク時に当然根元からスルーさせていくわけですが、水分が必要以上にあるとブラシにより水分が押し出されて毛先に伝わります。毛先を抜いていく瞬間にジュッとなるわけです。瞬間の過乾燥で毛先にパサつき、チリ毛が出たのであろうかと思われました。対策として、アイロン前にキューティクルの剥がれ防止に特トリの接着作用を利用して、そのあとでポリKで吸水した髪の引き締めをすれば良いのかと。
矯正の場合は、毛先が硬くなるのでアフターカットは殆どしないのですが、今回は少しだけ切らせていただき収めました。このようなダメージ毛でもドライだけでストッと収まるように鍛錬いたします。

はい。ありがとうございます。
頑張ります。

はい。
まず判断基準のひとつとして、カウンセリングで産後に癖毛が強く出てきたと言われていたことです。
これは典型的なうねり毛の判断材料になりました。それともちろん水で濡らして真っすぐになることです。
ところどころですが、波状毛の部位を見受けられました。

はい。その通りです。
それともう一つは、うねり部位に対しての効果も兼ねています。パラのＳ2部位はシステアミンでフォローして、S1部位はチオでフォローですが、高ｐHや高アルカリですと膨潤する割にダメージに受けがちになります。ですので、アクチベーターでアルカリと㏗を下げて膨潤を抑えつつ、パラの芯の部位をしっかり還元させる役割です。

はい。
①酸熱トリートメントも今は色々あるらしいですが、
今回のダメージはS社施術によるものです。
この当初は恐らくグリオキシル酸を使っていたので、このグリオキシルを使う施術で何回も
（3週間ごと3回コースと言ってました）
重ねて施術しますと、髪内部でＳＳ結合とは違う分子内の架橋が起こり、それを重ねていく
中で、どんどん膨潤力が失われて必要な水分量が保てない髪です。
変にパサついた髪になりそれを直そうと思って、ご自分でセルフアイロンを高熱で入れるものだからチリチリになっていることが多いのが現状です。
②リトル商材の有用性ですが、たくさんあると思います。今回は、膨潤力がなく、正しいＳＳ結合量が失われた髪なので、ＳＳ量をフォローする意味で一番はリケラリノベータだと思います。
それと正しい水分量を調節できない状態で、かなり乾燥しすぎている状態なので潤い感を保てるリマサリは、良いチョイスだと思います。

はい。
次回もよろしくお願いいたします。

はい。榊先生、これは誤って編集されてしまったみたいです。
正しくは、
●前処理：全体に3種混合ミスト5倍　毛先にビヤク＋パワードβ（１：１）
「日々のセルフアイロンのダメージ補修に、親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合ミスト5倍を使用して穴埋めをさせます。さらに毛先にはビヤク＋パワードβをダメージでマイナス電荷の部位にSS結合を導入させます。浸透力upのことも考えて浸透促進ミスト5倍を使用。」と送っております。
失礼をいたしました。

ありがとうございます。
先にBYACですか、とても参考になります。
私の場合、矯正で一番大切なところにはナチュラル感を大切に考えています。
少し言葉古いですが、素髪感といいましょうか。なるべく柔らかくそして芯のある
しなやかさをいつもゲストには強調しております。
BYACの疎水化は、シスチン補強をして毛髪強度をとても高めてくれます。
また高アルカリの膨潤を抑えるには絶好の前処理剤です。
ただできるなら自然風合い感をそのまま保てるであれば、そして使わなくても良いのであれば使用しないで、3種のみでいけるならと思っています。
3種を先につけて、感触を確認してからもう少しいけるというときに、BYACを導入しています。
そこまで必要しないのであれば、3種のあとに特トリ使用にしております。

はい。
これは前回の理由と繋がるとこでもあるのです。BYACのグアニジル基はマイナスのアミノ基に強力に張り付きまたイオン結合でSHを増やして強度が上がるので、特に吸水毛には良いのですが、私自身は、縮毛矯正自体にナチュラル感を大切にしてるところで、毛先部位には（特に毛先にBYACを使います）自由度を求めています。
縮毛矯正は特に根元の癖は伸ばさなければいけないところで、中間から根元をストレートにすればするほど毛先は逆モーションの動きをします。例えばショートボブのような短ければまだ毛先を内巻きに矯正できても、髪は硬質な素材ではなく、髪はばらつくのでロングになればなるほど矯正力が高いと外側に跳ねます。根元から中間までのストレート効果と毛先の強化のモーションはかかりますが、そのまま乾燥しないのが着地点であると考えます。
なので、毛先ほど固定しないでなるべく自由度をもたせるのを常としていますので、矯正においてはBYACを半割にして柔らかくさせておきたいという考えです。そこで、何で割るかということですが、㏗も酸性で収斂性も高いパワードβが一番良いと思ってます。
例えばパーマで毛先に力を持たせたいときには、fullでBYACを使用して曲げのモーメントを作っています。

はい。
チェンジリンスの狙いは、処理剤成分を髪に均一に行き渡らせることです。お湯を溜め髪全体にお湯を流しながら浸透圧で全体に行き渡らせます。
効果は、処理剤の定着です。ボールにお湯を貯め処理剤が落ちていきます。するとお湯は毛髪内部より成分濃度は濃い状態になります。そのお湯を指でかけるときにクレンジング作用、つまり指でぬぐう物理的な力により毛髪内部に向かい成分浸透が加速します。濃度が薄い方にながれる浸透圧現象です。チェンジリンスによりお湯が髪に浸透して膨潤作用が起こり可能になります。

はい。
浸促の効果がどれくらいあるのかは数値的に不明確ですが、それでも3種は疎水性が高く毛髪内が親水性であるなら、結びつきはまだ弱く緩い構造であると思います。
例えば疎水性同士であれば、周りが水分子安定化させるため疎水性分子がくっ付き疎水性相互作用になります。したがって毛髪内に入りきれない3種分子は、ボール内に満たされることになります。するとボール内の水分子はクラスレートが壊れて、エントロピーが増え更に毛髪内に入り込こむことが可能になると思います。いかがでしょうか？榊先生。

はい。榊先生、そうです。そう捉えました。

はい。
毛質、ダメージレベルとアルカリ度についてですね。
私は、ダメージレベルに対しての薬剤選定表をカラーの有無とカラーダメージの高低を基に
作りました。
薬剤は、ソニルチオ（Ｈ）、ソニルチオ、ＥＸＰ、ＣＡ-Ｈ、ＣＡ-Ｓ、パワードβの６種類。
パワー９～パワー０までの１０段階です。
パワー９～パワー７までノンカラーレベル
パワー６～パワー４までカラー毛レベル
パワー３～パワー０までダメージレベル
で分けています。
アルカリ矯正の場合、ダメージにより過剰に膨潤するので、
アルカリ度で還元剤をランク分けをしています。
今回の毛髪の場合、
根元2㎝は新生毛なので、
ノンカラーレベルのパワー７　ソニル（Ｈ）：ソニル＝２：１
中間部を毛髪のダメージ状況により、３段階に分けました。
中間③部位をカラー毛レベルのパワー６　ソニル（Ｈ）：ソニル＝１：１
中間②部位をカラー毛レベルのパワー５　ソニル（Ｈ）：ソニル＝１：２
中間①部位をダメージ毛レベルのパワー３　ＣＡ-Ｈ（もしくはＣＡ-Ｓ）
毛先部位をダメージ毛レベルのパワー１　　ＣＡ-Ｈ（もしくはＣＡ-Ｓ）：パワードβ＝１：２
です。
ちなみに
パワー９のアルカリ度は４
パワー８のアルカリ度は３．８５
パワー７のアルカリ度は３．８
パワー６のアルカリ度は３．６
パワー５のアルカリ度は３．３
パワー４のアルカリ度は２．８
パワー３のアルカリ度は２．０（１．８）
パワー２のアルカリ度は、１．０（０．９）
パワー１のアルカリ度は、０．６（０．４）
パワー０のアルカリ度は、０
＊（　　）内はＣＡ-Ｓにした場合です。

はい。
軟化チェックはその名の通り、髪が柔らかくなったか、まだ硬いかをチェックすること。
私は、コームの端に毛束を数本巻き付け、髪がコームからスルっと逃げると「軟化不足」
コームにくっつき逃げないと「軟化OK」と判断しています。
もし軟化不足と出ましたら、不十分な部位にEXPを再塗布します。
ノンカラーで18分、カラー毛で15分、ダメージで13分放置目安です。
放置時間を伸ばすより再塗布のほうのが時短になりますし確実です。
ただ、軟化と還元は違います。軟化OKでも還元不足はありますし（特にうねり毛）軟化無くても還元OK
もあります。特にアルカリ軟化はアルカリ度とｐＨで短い時間でも軟化します。
縮毛に関しては軟化と還元の両方が必要で、また酸性還元とアルカリ還元でも変わります。

はい。15分で軟化チェックして一応保険の4分追加で19分です。再塗布までは必要無しの判断です。

はい。
今回軟らかさを出すために、Ｗアイロンで2回に分けて水抜きをしたのですが、2回目のアイロン時に髪に膨潤があり水抜きが急激に働いたのが原因かもしれません。酸性矯正と違いアルカリ矯正は急に水分が抜けるとどうしても硬くなりやすいです。改善を図るために１stアイロンで若干しっかり目に抜いていくこと。２stアイロンでのオイルを付け膨潤を抑えてのアイロンワークが課題です。

はい。まさしくそうで、膨張している髪にはアイロンかけてもあまりいい結果が出ないので、
エマルジョン→ポリKは、うってつけだと思います。ありがとうございます。早速明日実践します。

ありがとうございました。
榊先生の脂質導入の施術、大変勉強になりました。Skyspaの武器になります。
次回も楽しみにしています。
よろしくお願いいたします。

はい。今回もよろしくお願いいたします。
ゲスト様の毛髪状態から言えば、矯正毛ですのでタンパク質変性は否めない。したがって兎にも角にもBYAC原液を使いSS導入に確実にフォローしてもらえることです。
当然毛先の強度は無くて、いつもならBYACにパワードβを混ぜて使うのですが、前回のチュートリアルの榊先生の脂質導入の方法を取り、ダイレクトにBYACが反応できるようにBYAC原液を髪に行き渡らせながらチェンジリンスしました。
そうすることで、中身をしっかり詰めたことによりキューティクルも強化できます。
毛髪の変化を直に感じて、髪はその時々で条件や質感が変化しますので、大切なところは手で感じ取れるかだと感じます。1回では効果が薄いので、チェンジリンス後再びBYACを投入して疎水化させました。毛髪は硬くなりキシキシしてきたところで疎水化を確認できたところで、3種ミストへ移行しました。

はい。クリープ後カールチェックで確認して、ダレの無い本当に求めるカールに達していれば
そのまま中間処理して酸化工程へ進めば良いと思います。
しかし1回目のクリープ後のカール形成が不十分であれば、セカンド還元として中性域の還元仕様で2次膨潤を抑えられ、まして2回工程に分けＷクリープで更にしっかりカール形成を確立することができます。
今回は矯正毛という毛髪内部がタンパク質変性されている髪ということで、1回目だけだと1分ではしっかりとカールが成り立ちませんでした。かといって1分以上では毛髪が持たないことの見解でした。
毛髪損傷が激しく著しく弾性の少ない髪ですので、アルカリ還元剤はとにかく短時間で抜き取り、Ｓ２を還元させたら、リノベーターを使いＳＳを増やし骨格を作ります。2回目の還元でシステアミンはアミノ基がありますので、中性域では＋に帯電するので毛髪表面を還元できます。1回目で内側を、2回目で外側をと分けて還元することで矯正ダメージ毛でも、穏やかですがしっかりとカール形成を達成させます。

はい。
ソニルクリープSの還元濃度(チオ換算)を上げて、そして㏗を下げるのが目的です。
ソニルクリープS：リノベーターローション：アクチベーター（５：５：１）でそれぞれ（１０ｇ：１０ｇ：２ｇ）です。トータルで２２ｇです。
還元濃度は、４．９
アルカリ度は、０．５
㏗は７．５程度です。

はい。
最初のクリープでは、開錠した毛髪内のSS結合の組み換えのためAEDSがSS結合を増やしていく役目をリノベーターローション：リケラミスト（１：４）で取ってクリープさせて穏やかにズレさせていきます。この時のカールチェックが最初の画像です。確かにカールはかかっていますが力が無くテロンとした様子です。しかしSSが増えビルドアップした感じは見受けられました。このままでは弱いと感じましたので、セカンド還元で表層にアプローチしました。次のクリープでは、「いきいき」で力のない毛髪に」ハリコシを付ける役割をしてもらいます。私のパーマ工程では「いきいき」無しでは考えられません。必ず工程内に入れることでしっかりのカール形成補助をしてくれるのが「いきいき」です。最後にポリKでケラチンとCMCを引き締めて内側からくっ付けていきました。2番目のカールチェックの画像がその下の画像です。収斂した様子が出ているかと思います。OKでしたのでブロム酸でゆっくりと酸化工程に入りました。

はい。
1回目は５分です。2回目も５分です。

はい。その通りです。カールチェック後に次の工程に進んでおります。

はい。ありがとうございました。
判りづらくてすいませんでした。
次回もよろしくお願いいたします。

はい。②の前処理から③の超音波アイロンまでの間に決めました。
前処理で毛髪強度も上がり、圧縮蒸気の力も加味して状態を見てクリープHに決定しました。
もしこのケースでクリープSを選択するとロッド径はもっと細くなければいけないし、放置時間も長くなり曲げの応力がかかり歪ませることになり、カールデザインがしづらくなると思いました。

はい。全くよぎりませんでした。
今回の施術テーマとして、SS量の増強をさせておきたいということがとてもありました。
恐らくは、再びご自分の家でホームカラーをすることが判っていますので（毎度のことなので）
なるべくならSS量を増やしておいてあげて、カラーダメージが起きたとしても（セルフカラーにおいて）、次回の施術に少しでも繋がるように施術プランを立てました。なのでリノベータ＋アクチベーターはあくまで還元でなくSS量の加味することで徹してもらいました。
リノベータ＋アクチベーターの還元ですと、アクチベーターの濃度の高い設定が必要になり高濃度のアタックが増えすぎる感じがありました。

はい。
表面還元が全く無いかというと場合によってはあり得ますが、今回は無いです。
カラーダメージ対策として、毛髪体力を残しておきたい為です。
クリープ後のチェックカールで足らない場合は、応力緩和に毛髪内部のコルテックスを動かすため水をかけて、圧縮蒸気か、もしくは遠赤をかけてクリープを進ませます。カールが出ましたらポリKで収斂させて環境を整えます。

榊先生、
次回からも更に気を引き締めて挑みます。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

はい。わかりました。
「まずはリケラリノベーターの活性化と不活性化の違いを判りやすく説明します。
リケラリノベーターの主成分はAEDSケラチンです。これはSS残基を持っている高分子のケラチンのことです。
ここで言う活性というのは、このリノベーターのSS残基を予めアクチベーターという酸性還元剤（GMT）に混ぜて還元させ反応性の高いSH残基を持つ高分子ケラチンに変化させます。
10分～15分かかりますので、前もって混ぜておきます。
このことを活性化と表現しています。
静止状態にあるSS残基がアクチベーターの力で活動力の高い高分子ケラチンに生まれ変わります。
この活性化された高分子ケラチンを毛髪内部へ入れると、髪内部のSH基とこの高分子ケラチンのSH基が結合することになります。したがって元々の髪内部のSS結合を介せる数が増えることになります。
不活性というのは、リケラリノベーターのAEDSケラチンをSS残基のまま毛髪内部へ入れていきます。アクチベーターは使いません。
SS残基のままなのでSS/SH交換反応のときにこのAEDSケラチンは、活動力の高いケラチンではありません。SS基のままなので交換反応がゆっくりとしか進めません。ですからSS/SH交換反応を用いるのに時間が必要になります。
●使い分ける判断のコツとすれば、活性化させる必要のある例えば、パーマ、ヘアカラー、ストレートなどのダメージのあるSS基が流出した髪や加齢で痩せてしまった髪（ケラチン減少のため）、またSS基が少なくて特に根元と毛先のダメージ差があり、均一にパーマウェーブがかからないとか、カラーにムラが出るなどの弱々しい状態に力を発揮させるので、髪強度を持たせたい場合に使うのが一番効果的です。髪を見極める基準の所もここです。
イメージとしては毛髪の美容整形手術です。
●不活性に使う場面としては、まず一番は、活性化するアクチベーターを使わないので毛髪に直に負担なく使えることがあります。施術の幅広く失敗なくアプローチしやすいということです。コツとすれば一時的に毛髪強度を上げたり色もちをよくさせるというトリートメント的に使う見極めの基準になります。
イメージは点滴の応急処置です。
今回の施術に使用した不活性リケラの理由は、クリープを使う施術であるので、ミクロクリープのSS/SH交換反応を司る活性に使うので、ゆっくり熟成させる必要性があったためです。ゆっくりとズレさせて髪の弾力性を確立させるために活性させる役割です。

はい。決して必要ないわけではありません。
健康毛やテストカールでカール率が足らない場合に稀に使うことはあります。
しかし現在ではあまりクリープで加温しません。
昔、圧縮蒸気がない時代とかシステアミンがまだ無いころは、湿熱加温をしていた時代がありましたが・・・・。
今回ではチュートリアムでのパーマ①～③施術がダメージ毛ということもありましたし、予め圧縮蒸気で加温できれば毛先まで伝えることができたこともあります。
大きな理由として、加温を活用した場合のクリープ促進は、アルカリ還元では中間水洗後に膨潤率が高いので移動の要素が強い。したがってカールがかかりすぎる要素が強く生まれやすく、テストカールより強くかかるからです。
タイムや1剤のパワーを調整して手前のテストカール判断が重要になると思います。

ありがとうございました。
①処置
②時間
③水分
④温度
この優先順位、とても理解できます。
観察と見極め、また勉強になりました。
次回もよろしくお願いいたします。

はい。わかりました。
最初は２～３年前に少し流行りはじめたのだと記憶しております。
塩基性カラーは、塩基性染料とHC染料が混合されているものがほとんどです。
分けて考えると説明がしやすいです。
概要として、塩基性染料は酸性基を持たない水溶性の染料で、マニキュアと同じでイオンで表面にくっ付き、カチオン性なのでダメージ部位に付着しやすいのでトリートメントと配合されて使われます。（塩基性カラートリートメント）
ＨＣ染料のほうは分子量が小さくて、キューティクルの隙間から入り込みビビットな色数が多いので色数が少ない塩基性と組み合わせて多くの色数を作っています。この二つの染料をミックスして作られているのが、ＨＣ/塩基性カラーです。
欠点は、塩基性カラーは色が良く抜け落ちると言われることで、化学反応が無い（分子が小さいままで電荷も無い）ＨＣ染料のほうが抜け落ちて色が持たないとよく言われます。
特性はジアミンフリーで、皮膚への影響はほぼありません。皮膚にも浸透しませんので経皮毒もありません。
特徴は表面吸着なので、キューティクルを開かないで染められます。染料そのもののために化学反応が必要無いので、髪と頭皮にとても優しいです。
勧めは、塩基性カラートリートメントです。
カラートリートメントの安全性としては断トツです。例えダメージ毛でもカチオン性のためによく染められます。そして色のバリエーションが豊富です。
臭いが全くありません。ノンジアミンのためアレルギーの人でも安心です。

はい。還元することで、キューティクル間のSS結合を緩め、そこにHC/塩基性カラーが入り易い状態が作られるからだと思います。
特にエピキューティクルは疎水性の結晶ケラチンで水を弾きやすいですが、このS2を緩めることで親水効果に作用しやすくよりカラーが定着しやすいのではないかと予測しています。

はい。榊先生。
浸促などはその最もたるもので、カラー剤の浸透は必然的に良くなるしアルカリなので、HC/塩基性カラーの前処理としてベーシックにあると思うのですが、例えばダメージ毛やアルカリで弱い髪質ですと向かないかもしれません。
それならば、逆にBYACのほうが利用しやすいのではないかと感じます。
ダメージですと髪は－極に傾くので、一見カチオン性のHC/塩基性カラーは定着しやすく感じますが、ダメージし過ぎるとマイナスに偏りすぎてカチオンが付きづらい場合があります。このようなときはPPTが浸透しづらいのと同じで、HC/塩基性カラーも定着しづらいかと予測できます。
そのような時にグアニジルシスティンの強力なカチオン基が色の吸着を助けてくれるのではないかと思います。例えばブリーチ毛でダメージの髪にBYACで前処理、次に特トリでCMCを導入して色数豊富なビビットなHC/塩基性カラーで染めるなど面白いかと思います。

はい。本当にその通りです。今回も施術の中で埋もれてますが、リケラリノベーターのAEDSも実は塩基性カラーの染色を助けていると感じています。

はい。
やはりダメージしている毛髪は、システイン酸が生成されるというなかで塩基性染料とはイオン的には親和性は高められているかもしれませんが、効率的には吸着できてはいないと思うのです。
それは損傷レベルと大いに関係はありますが、均染色性や色もちというなかでどうしても抜け落ちやすいと思います。ところがAEDSが加わることで、効率的に毛髪強化することで染料の留まる力が高まり、染料の内部流出がしづらくなると感じています。

榊先生、ありがとうございました！
興味をもっていただいて光栄です。
また更に精進いたします。次回もよろしくお願いいたします。

はい。リマサリ成分と水分です。
施術はトリートメントかカラーどちらかで迷ったのですが、全体的ににカラー発色なども含めて良き効果が高まるのでカラーレポートにした次第であります。
アルカリカラーの欠点として、数種類のカラーリングのなかでも特に髪や頭皮へのダメージ度は高くなる傾向があります。その中で髪に水分とリマサリ成分が入ることで、うねりの緩和、アルカリでへたるボリューム感のアップ、パサつきを抑えてカラーの艶み感をアップがポイントになります。
リマサリのハチミツには保湿剤のグリセリン同様の保湿作用があります。これを利用してダメージやエイジングで痩せた髪や硬くなった髪に、水分補給をして弾力をもたらしカラーの発色を促していきます。
また頭皮にもスキャルプアプローチをかけてヘッドスパ同等の頭皮環境の整えにも促していきました。

はい。頭皮ケアは大きいです。
クリームバスはそもそも頭皮マッサージに使用するものですから、特に頭皮トラブルがある場合、頭皮や髪に栄養成分が入り込む役割です。
ワインディングにおいては、テンションを加えることです。
テンションを加えることで毛髪ストレッチに繋がります。キューティクルが水分により開閉する状態で、CMCに水分を補給するイメージです。
カラー施術では㏗によりキューティクルの剥離とCMCの溶解・流出となりやすいので、リマサリが酸性のためアルカリが消滅していくイメージをしています。
ボリュームアップではむしろ水分のほうのが重要ではないかと思います。

ありがとうございます。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。

今回もよろしくお願いいたします。
目指したのは落ちつき感のあるカラー発色と毛先までのしなやかな質感作りです。
ハイライトダメージによる体力を失われた毛髪に、いかにして着色してしなやかな髪作りを施していくかですが、まずこのブリーチダメージ（ハイライト）によりシスチン含量の低下とシステイン酸含量の増加が出ます。特にシスチンはシステイン酸へ酸化してタンパク質自体が分解し、シャンプーにより毛髪から溶出されます。「しなやかさ」は毛髪の水分量が失われると減少してしまうので、ダメージ対策として外部からケラチン類で補強することに意義が必要になります。
まずキューティクルの失われた量ですが、ブリーチをすると外層部分のシスチン量の減少は高く架橋構造のジスルフィド結合は開裂してCMCとタンパク質は流出することでボイド（大きな空洞）ができます。このボイドを隙間なく埋めるために疎水グラフトPPTが必要で、3種混合neoミストが重き必要になります。
これでボイドが埋まり髪の１１％～１４％の水分量を保持させて疎水に転換させていくことです。
これを保持させるためにポリフェノール（ハイエマルジョン）で引き締めを行います。
またダメージでCMC類の抜け落ち液晶ラメラ構造が壊れてますので、キューティクルの剥がれ補修に特トリで接着CMCの導入も行います。
この土台作りをしっかりやった上で、目指す落ち着いた大人のカラー作りが可能になります。
カラー剤の発色と色持ちの増強作りです。
もう一つにまとまり感の為のしなやかさですが、これは髪をニュートラルに戻す意味で等電点にする意味を生じます。これにはヘマへマ・ポリK・キトキトです。中間時の過水除去にへマヘマ、ポリフェノールで余分な水分を押し出して髪を引き締め収斂させるポリK、そしてpH調整に等電点（4,5～5.5）戻しにキトキトです。＋と－を打ち消す０の状態を作る役割です。
また後処理でもデトックス、収斂、㏗調整をします。
デトックスにへマヘマを使いルイボス効果を担います。パワードβで収斂効果及び等電点戻し。キトキト㏗調整をします。
これらのことによりカラー施術前の髪に状態（ニュートラル時）にすることで、しっかりとしたヘアカラー発色と大人カラーの色持ちが可能になります。

はい。そうです。
毛先と特にハイライト部位の部分です。
この部位はなんとか結晶構造を維持している状態でした。

はい。
結晶構造とは、分子が規則的に配列した構造状態のことで、毛髪ですとケラチンコルテックスのミクロフィブリルタンパク質とマトリックスタンパク質の網目構造を指します。
ケラチンのＳＳ架橋の数、様式など規則的に配列されてる状態が崩れますと、毛髪の弾性が著しく失われます。色素メラニンはコルテックスにありますので、ブリーチダメージによりメラニンは溶出され、また日々の高熱アイロンにより繊維構造が変性しやすくなります。艶が低下してパサついた状態になります。来店時は、シャンプーシリコンによって構造はなんとか支えられていた状態でした。
維持できていない状態ですと、ミクロフィブリルまで分解され断毛やビビリ毛に変化してしまう危険性も出てきてしまうので、そうなる前にリトルの疎水処置を行うのが良き判断になります。

はい。
カラー塗布前の前処理ですが、
「③前処理：３種混合原液+neoミスト(５倍)→ハイエマルジョン（しっかりするまで2～3回）→ダメージ部位に特トリ→ポリＫ(100倍)」
３種・特トリのダメージホールの穴埋め・接着をエマルジョンで２～３回行ったのですが、収斂することで出口が狭められてＰＰＴの流出をおさえることができたのですが、逆に収斂させすぎてアルカリが働きづらいのかと予測しました。詰めの甘さを感じました。
このようなときの施術例として、榊先生の施術ケースレシピをお聞きしたいのです。
参考になることがあれば、ご教授お願いいたします。

はい。酸化重合の促進ですね。内部収斂と染料の定着UPの使い分けを深く捉えて施術します。アドバイス感謝いたします。ありがとうございます

はい。ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。

はい。よろしくお願いいたします。
リトル推奨の「ヘアストレッチ」にもうひと手間かけて行う、2回に分けたアイロン施術によるストレッチ施術「ダブルヘアストレッチ」です。
1回目に浸透促進剤に含まれる尿素の働きとアミノ酸界面活性剤の力で、より水分量を増やし熱により髪の歪みを修正します。そして薬剤の浸透性も向上させます。
目的は、うねりの癖を取り真っすぐに固定するのが目的です。
うねりの癖、そして根元の新生部位の癖は、毛髪内部の結合が安定し固定状態です。
この固定状態を浸促を使い柔らかくして、うねりをより少しでも伸ばしておくことです。
ポイントは完全乾燥させた状態でのストレッチです。
完全乾燥状態で真っすぐに固定された癖は、一時的に固定されます。
次は固定された状態で疎水処理を行います。それにより求める形で疎水状態により固定されます。
そのときにAEDSも使用してSS量を増やしビルドアップもさせます。
2回目のストレッチは8割ドライの水抜きストレッチを行います。水分をゆっくり抜き毛羽も防止します。そして毛髪の軟らかさを作ります。髪本来の体力を温存してカラーやパーマをする下地作りを作ることができます。
最後にCAで優しく還元して、癖とうねりを緩めてフォローさせます。
ヘアストレッチは、ストレッチさせた状態で還元剤を効かせ、毛髪をアイロンで作った形に均すこと。
ダブルストレッチは、ファーストストレッチさせた疎水状態を固定し、セカンドストレッチで毛髪の求める質感作りを保持させるための容形成です。

はい。
通常のヘアストレッチをしてた場合では、まずこのモデルさんの場合癒着を起こしていたので、通常ではうねりが取れづらいという予測が付きます。セルフによるアイロン施術は高熱で歪み乾燥収縮してましたので髪が過剰の膨潤をしています。１stで浸促で浸透させ柔くさせる作用を起こします。そのあとで、CMCとポリフェノールを入れ込み疎水固定を促し2stアイロンへ進ませます。
この癒着毛に対してのアプローチ施術の方法として通常のヘアストレッチでは、毛髪のしなやかさ作りの面で物足りないかなという感じを予測しました。

はい。
タンパク質変性をしている髪が対象になります。
タンパク変性の癒着毛は水が入りづらい状態、まして内部コルテックス内は吸水ムラが生じています。
当然にトリートメント剤も浸透しづらいので、浸促により毛髪内部の水分量を増やし、柔くして吸水ムラを防いだあとにまず完全脱水のストレート固定をかけます。それによりうねりを取り、そのあとはリトル推奨のヘアストレッチトリートメントの工程に続いていきます。

はい。わかりました。
まずシステアミンはある程度強めの薬剤を使用したほうが手触り感は良くなります。
チュートリアルレポートNO４のパーマ①でも言いましたが、強い還元剤ほど還元時間が短いので、短時間で抜き取り、パーマ剤は内部残留しないので毛髪のダメ―ジロスに繋がります。ダメージロスほど手触りは良くなります。
またシステアミンの特色でもありますが、＋に帯電していてアルカリをたくさん与え㏗が高くなると疎水性が高くなり＋電荷がうちけされて浸透します。弱めほど浅い位置の還元になりしかも長い還元になりダメージしやすいという理由です。特に低㏗は＋電荷が強いためカチオンで感作性が高くなり皮膚にも残留しやすくなります。

ありがとうございました。
これからのトリートメント施術にたいしても、「穴埋め、接着、収斂」そして「脂質導入」これらも肝に銘じながら施術していきます。
次回もまたよろしくお願いいたします。

おはようございます。今回もどうぞよろしくお願い致します。
根元は画像でお見せしているとおりの、新生部位（黒いうねり部位）8㎝。
毛先は、毛先は毛羽のでている部位の約6㎝。
中間はグラデーション塗布でそのまま残しました。

はい。疎水化が足らないと思ったのは、「しなやかさ」が足らないと持ったからです。
トリートメント施術で常に思っていることは、根元と毛先は同じ質感でしなやかさをもたらせたいといつも思っています。今回ハリコシが足らなく親水域に偏りを感じました。
「④全体に3種混合原液+neoミスト(5倍)→特トリ+リケラエマルジョン（１：４）→ポリK(10倍)→チェンジリンス→タオルドライ」
脂質に関しては特トリ＋エマルジョンで良かったと思うのですが、ポリKの10倍は収斂が締めすぎたかなと感じています。やはり脂質で接着したあとの不容易な収斂で、あとの脱水ブローの水抜けが悪く親水性を保つままアイロン固定になってしまったのか？と予測しています。
ポリフェノールの濃度、量、回数をもう少し繊細に感じとり施術枠を広げていけねばいけないと感じました。ポリの10倍は基本ですが、～20倍から50倍までを考え手の感覚で感じ取り施術がベターと思います。「穴埋め・接着・収斂」の見直しです。

はい。おっしゃる通りだと思います。
サロンワークでは、2剤にOXも併用することも多くので、つい炭酸泉に頼ってしまいます。
やはりこの場合キトキトも10倍希釈で妥当でしょうか？

はい。リケラの骨格強化は、活性化されたケラチンを髪内部に導入して、髪のケラチンとSS結合で繋げて髪の一部に変化させていくのが骨格矯正です。
しかし長所は短所へもなり得ます。
この場合熱変性された髪であり、それでなお加齢にて水を吸って膨潤しやすい髪は、軟化の膨潤度の差でケラチンが吸われやすくなっています。リノベータとアクチベータ（今回は１９：１）を基本通りに使用すると硬い仕上がりを見せやすい場合があります。ポリKや特トリを使いすぎた状態とよく似ていますね。そのような場合はリノベータの量で調整しますが、この割合が判りづらいのです。
よく髪を家に例えて、地震に強く補強させるために柱を足しますが、欲張って柱を入れ過ぎて丈夫過ぎる家になり返ってバランスの悪い建築物になると言われています。髪に例えると撥水毛みたいな髪ですね。
であるなら、最初に増やす分の柱を前もって取っておけば、バランスを取れやすい状態をつくることが出来ます。前還元で一瞬SSを切っておき（例えるなら強い柱を抜いておき）そこに活性化させたケラチンを導入させれば、基本通りの割合のリノベータとアクチベータでも硬くなり得ず、わかりやすく骨格矯正できるようになります。

はい。ケラチンを活性化させないでのリノベータ＋アクチベータというこですと、この場合は４％濃度のGMT還元剤としての仕様になります。
SS量の調整としてでなくパーマ剤として使うので、チオで１st還元→GMTの２st還元のダブル還元です。トリートメント施術という髪質強化というので無く、ストレートパーマ施術ということになります。
癖は伸びますが単なる質感調整という表現で、毛先の収まりをみせる装いになると予測されます。

はい。アドバイスありがとうございます。
活性化リケラのみならず不活性化仕様についても、触れておいてのリケラ骨格強化施術ですね。
理解いたしました。
またよろしくお願いいたします。

はい。
髪のダメージというのは、痛みをはじめ、枝毛・切れ毛・パサつき、そして乾燥など様々です。
それらのダメージ改善、そして癖であるうねり・捻れ・ごわつき・アホ毛などや髪の広がり、ザラザラの手触り感など質感の改善、またヘアカラーの色持ち、パーマの持ちなどのデザイン維持力の改善。
それらを修復していくのがトリートメントの目的であります。
本来の髪質や癖などの影響もありますが、それよりも間違ったヘアケアによりダメージさせている場合もあります。これらを良くするために改善させていくことで、髪本来の自然なストレートの艶髪が生まれます。ガラス化することで、外壁が綺麗になるだけではなく本来の元気さを取り戻すことで、安定してパーマやカラーの持ちが良くなり傷みにくくなるという効果があげることができます。
安定差の相違はまず持続力が上げられます。髪の２つのガラス転移点・CMC転移、ケラチン転移を活かすことで、枝毛・切れ毛の修復これらは内部補修、そして外部補修にアイロンの圧縮蒸気で転移温度を下げてケラチンを転移して艶感を継続できることそして、自然なストレート艶髪を維持できる要因であることが、ガラス化転移トリートメントで目指していく艶髪であると感じます。

はい。
3種混合ミストには、アミジノシステイニルΦ型ケラチンには分子内に強いカチオン基とSH基が多数入っています。仮止め時点でSS/SH交換反応を毛髪内で起こして、アミジノステイニルΦ型ケラチンの一部のSH基を髪の中にSS結合を介して定着させています。この仮止めによりアミジノステイニルΦ型ケラチンの残りのSH基は日数を介してSS/SH交換反応を起こしてSS結合が強化されていきます。
ストレート形状にしたことで、日常のヘアケアも相成りつつSS結合の強化をも伴い、うねりも少しづづ収まりを見せることになります。「うねりを伸ばしてストレートにする」は少し語弊があるかもしれません。縮毛矯正施術ではないので。「うねりを落ち着かせて艶髪ストレートに見せていく」くらいで良いかなと思われます。
先日ゲストに一週間後（施術日・７/18/土）の様子をメールでお尋ねさせていただきました。かなりうねりと捻れによる膨らみも収まりスリークを保っているということでした。

はい。超音波アイロンが無い場合は、補給定着はマニュアル通りのツインブラシでブローで十分かと思います。
超音波アイロンの利点は、1MHzの超音波振動により熱及びアルカリを使わずにキューティクルを開かさないで、薬剤を髪内部まで浸透させることです。
水滴をマイクロミストにして、また3種、特トリなど処理剤のクラスターをナノ化して髪のコルテックスを振動させて髪内部まで浸透させます。熱もアルカリも不要なので膨潤もなく極力ダメージレスで時間短縮になります。

実はこのゲスト様、どうやら以前よりリトルの商材を使っていただいてるらしいのですが、リケラエマルジョンの香りは苦手だそうで、その前はベーターレイヤーエマルジョンを使っていたらしくこちらは気に入って使っていたみたいですね。香りに関しては女性特有の拘りがあるもので、私はどのような状況でも香りを確認していただき購入して頂くようにしております。というわけで今回使用を外しました。そのためのアジアンムーンに役割をはたして頂きフォローしております。

はい。わかりました。
ガラス化転移トリートメントは２つのガラス転移点を利用した持続力の強いトリートメントですが、
基礎になっているのは、疎水トリートメントです。
疎水にすること、疎水に近づけること、そのために「毛髪診断」を正しく行える必要性があります。
「毛髪診断」を的確にできれば、トリートメントのみならずパーマやカラー、ストレートもお客様の要望にも応えることがしやすいと感じます。
疎水に戻すためのベーストリートメントの設計ですが、
①路づくり・・ナノ化CMC
②穴埋め・・疎水グラフトPPT類
③接着・・脂質類の補給
④収斂・・ポリフェール
⑤外部補修・・キューティクル補修
この②から④が最重要であると感じます。
疎水にするための強度回復を数回繰り返す中で、処理剤の濃度の使い分けをすることで効果が出る瞬間を手で感じ取れるまで重ねていくことがコツです。わからないときはわかるまで繰り返して覚えることです。
疎水化＝健康毛が成り立つとすれば、「しなやかさ」の確保が重要です。強度回復が感じ取れればしなやかさは確保できるはずなので、中身を詰めていき手で感じ取れた瞬間（わかるはずです）に収斂させていきます。このチェンジリンス工程で有効成分だけ残せるように、お湯を加えながら浸透を促して他の成分は流れていくイメージです。イメージを持つことが重要で、髪創りもイメージを描いていけばそこに近づいていくはずです。
ガラス化転移は、水分と温度のバランスが重要と考えます。
ケラチンの補給定着（仮止め）にツインブラシでブローですが、アミノジシステイニルケラチン吸着upのためここで乾かしすぎないようにします。脱水と蒸すことでSS/SH交換反応が進む要因になります。ガラス化の重要ポイントのCMCガラス化転移ですが、接着のあとの100℃アイロンでCMC 残存力upにつなげていきます。溶かし入れるときにアイロンスルーするのですが、私は以前ここでスルーをプレスしてしまいダメージに繋げるという失態をしたことがありました。ここではあくまでアイロンスルーに徹することです。
最後にケラチンのガラス化に８０％ドライの１８０℃アイロンで圧縮蒸気を髪内部に発生させて転移温度を下げて、毛髪外殻の造形作りを行いフィ二ッシュさせます。
ガラス化転移トリートメントは、シンプルですが奥深いトリートメント技法です。それだけに持続力の強い高級トリートメントで、物にすればサロンの大きな武器に必ず成り得ます。

榊先生、１２回のチュートリアルをご指導いただきありがとうございました。
長いようで、短くもあり私にとって充実した期間になりました。
この年になっても学ぶことは永遠に終わることが無い美容人生です。
その中で数々の「師匠」と出会えましたが、また新たに出会えたことにとても感謝しております。
チュートリアルすることで、知識を深めくきわめること、また美容業の仕事の深さそして進化の著しい業界への自信につながる一歩になるものと感じています。
お会いできることを楽しみにしております。